Роман 707 (707) wrote,
Роман 707
707

Categories:

Португалия. Часть 11. Порту - родина портвейна

...или как портвейн стал портвейном.
В предыдущей публикации (часть1) я уже показал вам утренний и дневной Порту, и сегодня я закончу репортаж про северную столицу Португалии. Город Порту был серединой нашего большого португальского автопробега. Город невероятно красивый и атмосферный. Порту знаменит своими мостами, своей историей, в нем много достопримечательностей интересных для туристов, но есть у города и ещё одна особенность. Наибольшую известность городу принес портвейн! Так может называться только вино, выращенное на виноградниках долины Дуоро и выдержанное в специальных условиях в самом Порту. Более того, в городе работает целый научный институт портвейна, где изучаются разнообразные свойства этого удивительного вина и акцептируют его производство из привезенного в город забродившего сока. Об этом и будет часть сегодняшней публикации.

Но, конечно же, мы заглянем и в епископский дворец, на вокзал Сан Бенту, прогуляемся по трущебам и поужинаем с простыми рабочими в небольшом кафе. Оставим хмельные комментарии и поход по магазинам портвейна на конец, и продолжим осмотр города в хронологическом порядке.


От колокольни Клеригуш мы направились в наш отель, где собирались ночевать и который находился в историческом центре города, у самого вокзала.

Есть в Порту совсем безлюдные улочки, не в пример заполненной туристами набережной.

Дома, как и во всей Португалии, украшены традиционной плиткой азулежу. Целиком, от низа до крыши, многоэтажный дом в плитке. Очень красиво.

Вот тут, на этом уголочке мы и жили.Ну как жили? Ночевали. Сидеть в номере не в наших правилах.
Тяжёлые внутренние ставни от пола до потолка я видел только в Португалии. Номер типичный, но с красивым видом с балкона и кофеваркой в номере.

Я высунул нос за двери балкончика, вынул из рюкзака не нужные на прогулке вещи и мы ушли.

Это вид на город. Зеленый дом, синий, жёлтый. Нарядно.
Но настало время пойти на экскурсию в епископский дворец, на которую мы записались двумя часами ранее. Минут 10 ушло у нас на обратную дорогу. Всё рядом.



Так выглядит здание вокзала издали. А так кафедральный собор вблизи. Заметно, что он перестраивался из крепости.
В Порту очень наглые чайки, но зато их легко снимать на фоне городских крыш. Сидят ждут подачки, можно погладить. У стен кафедрального собора стоит саксофонист. Знаете что он играл? Мелодию из "Джентльменов удачи"!  На душе стало как-то ещё теплее и я даже разулыбался. Очень неожиданное сочетание я вам скажу.

До экскурсии оставалось еще минут 20 и я заглянул в пару нижних улочек под епископским дворцом. Тупики, лабиринты, лестницы.

Покормить было нечем.

И вот настало время экскурсии. и мы оказались единственными, кто записался на англоязычного гида, миловидную девушку. Поэтому у нас получился индивидуальный визит в святая святых, покои епископа. Всё начинается на грандиозной лестнице из гранита. Более того, из гранита сделаны и украшения над окнами. Всё очень монументально. Со слов девушки, во время войны в окно влетел снаряд и разорвался внутри. Отлетел лишь маленький завиток гранитного кружева.

При этом пусть вас не обманут, как меня, окошки выходящие на лестницу. Помните вид на дворец со стороны Вилла-Нова Де Гая? Смотрите:
Сам дворец слева вверху, средний ряд окон, как бы выходит на лестницу. Но нет. По периметру дворца проходит скрытая галерея для тайного перемещения по дворцу и наружные окна открываются из нее. На лестницу же ведут окна из той же галереи, но никак не с улицы.Как говорится в путеводителях, шедевром Португальской барочной архитектуры XVIII века является Епископский дворец с музеем Машаду-де-Каштру. В музее мы уже были, и теперь я задрав голову рассматривал красоту потолка.

Видите окошки по бокам? Это тоже не окна на улицу, это что бы епископ и свита могли передвигаться в обход публичных мест. Ведь епископ живет тут и по сей день, принимает у себя посетителей и даже святейшего Папу из Ватикана.
Одним словом, вестибюль и лестница поражают своей красотой и смешением стилей. А про окошки я узнал позже.

Кто бы мог подумать, что там за ними целые коридоры.

Первый зал. Огромный ковер с гербом города и зеркала изготовленные сотни лет назад. Так с тех пор и стоят. Заметна небольшая погрешность в отражении, технологии были средневековые. А размеры поражают. Девушка подробно рассказала нам о сути епископского правления, деталях атрибутики и всех тонкостях жизни и работы духовенства.

Это мы вышли на балкончик, с которого епископ по праздникам поздравляет и благословляет паству на площади у кафедрального собора. Я тоже осенил крестом смотрящих на меня туристов, да прибудет мир с вами, братья и сестры.

Сам дворец примыкает к крепости-собору, и имеет сообщение для прохода святейших.
Зеленая комната. Редкое везение, ведь она обычно закрыта, тут работает и принимает гостей епископ, и экскурсии сюда не водят. Но в этот день он отбыл по делам службы, и так как нас было всего двое, перед нами распахнули двери зеленого зала. На стенах портреты пап, на столике ежедневник с закладками и ручка епископа.

В красном зале тоже что-то происходит, но сюда уже доступ есть у всех экскурсий. Красивейший комод-бюро, где в многочисленных ящиках, ранее полагалось хранить счета. Ведь церковь всегда была крупным землевладельцем и вела бизнес. Когда епископ путешествовал бюро таскали с собой. Запирается на ключ и есть ручки для переноски. А привезли его из Индии лет 500 назад.

А вот и окошко наружу, то самое которое смотрит на реку. За спиной у нас еще рад кон ведущих в вестибюль и на лестницу дворца.
Это окошко нам открыли. Я делаю пару снимков оттуда, откуда редкий турист может видеть город. Совсем рядом мост Дона Луиша Первого.

Под нами крыши и набережная. Отличный вид на реку. Хотя выше есть этаж с жилыми покоями, где живет сам епископ и 8 человек свиты. Туда нам доступ был закрыт и на этом наша экскурсия завершилась. Мы конечно выглянули в сад с экзотическими деревьями, привезенными со вего света первооткрывателями и путешественниками, но в целом это было всё.

Следующим по плану был вокзал Сан-Бенту со стенами, сделанными из огромных изразцовых панелей-азулежу.

Вокзал Сан-Бенту (Estacao de Sao Bento) - тупиковый вокзал, с которого отправляется всё пригородное сообщение агломерации Порту, в том числе поезда в Брагу и Гимарайнш. Даже если вам не надо никуда ехать на поезде, обязательно зайдите внутрь, так как здание является одним из самых замечательных памятников архитектуры Порту и вход в фойе свободный. Внутри дежурят двое парней из гвардии с автоматами. Это правда не мешает карманнику косящему под слепого, точно как Паниковский, шманать по карманам зевак. Нам показалось, что они в курсе, но не вмешиваются. Или имеют свою долю, или тупые как пробка. Со "слепеньким Паниковским" работают еще пара женщин, как прикрытие. Такие дела. А сам вокзал был построен в 1900 году на месте снесённого бенедиктинского монастыря (откуда и название) по проекту архитектора Жозе Маркеша да Силвы. Самая интересная его часть - внутренний зал (перед выходом на платформы), в котором художник Жоржи Куласу использовал 20 тысяч сине-белых изразцов и создал несколько огромный панелей, в основном на темы истории Порту. В самом верхнем поясе изразцы не монохромные, а цветные. В целом впечатляет.

Вокзал зажат между домами и пути уходят сразу в тоннель в скале.

В общем как-то так.

Вот вход в вокзал, вон на верху собор, за углом наш отель, в трех минутах Клеригуш. Всё рядом. Зачем тут транспорт? На тут сторону реки тоже интереснее сходить пешком по "эйфелевому" мосту.

Площадь с каким-то освободителем.

И опять улочки Порту. Вечерело.

Как-то незаметно мы вышли к набережной реки Дуоро.
Никакого лоска и показухи. Очень типичное место с особым колоритом.

Пол километра таких вот окошек и дверок.

На воде, чуть покачиваясь стоят две баркош рабелош, традиционные лодки для перевозки вина от виноградников к подвалам Порту. Ныне это уже бутафория для туристов но еще до 1956-го года портвейн попадал в город именно таким образом.

Деда мастерит корабли...
Прогуляемся по набережной в сторону нашей машины, к тому белому современному мосту.

Фаду. Можно специально не ходить в ресторан для того, что бы услышать это грустное пение. У негров блюз, у русских романсы, у португальцев фаду.

Тут можно оценить высоту моста, по которому мы прошли в обе стороны на разных уровнях. 44 метра это вам не шутка.

Да, старик Эйфель был не дурак, и его ученик и компаньон тоже. Про мост тоже читайте в предыдущей записи.

Ещё две баркош рабелош. Эти натуральные, не прогулочные, хоть и для антуража.

Мы же тем временем дошли до машины, взяли ночевальные принадлежности в рюкзак и оставив вещи в машине бросили нашу "копеечку" ночевать на набережной у моста. До отеля минут 15 хода, но мы хотим чего-то новенького. Навигатор в телефоне намекает на наличие тропы, ведущей на скалу наверх. Идем по нему. Брошенный ржавый велик. Грязная лестница, которую не видно с дороги.

И мы попадаем в железнодорожный тоннель, заброшенной старой дороги. Занесло так занесло. Дороги дальше пока не находим.

Собственно набережная, и расстояние до бесплатной парковки.

Тадааам, португальское приведение. Похоже, если мы не хотим спускаться, нам придется лезть через какие-то трущебы.
Мы вообще умеем находить неожиданные маршруты.

Место обитания неформалов и возможно людей живущих за гранью закона.

Но тут обнаруживается лестница вверх и мы проходим под действующей скоростной железной дорогой. В трубах шумит стекающая вода.
Верхний ярус района призрака.

Поднимаемся выше и гадаем, не упремся ли в итоге в какую-нибудь стену или забор.
Свобода. Мы вышли в небогатый райончик на вершине обрыва.

Должен сказать виды и тут классные. При этом дорога до отеля стала короче. Решили утром идти тут же. Тем более спускаться много легче.

Смеркалось. Мы прошли район Баталья насквозь.

Это совсем не туристический центр, хоть до кафедрального собора отсюда всего метров 400.

Это тоже Порту.
Но хватит гулять, пора бы уже и поужинать. И мне есть что вам рассказать. Ещё с утра, гуляя по улочкам Рибейры, бедного района, где проживают трипэйрос-пожиратели требухи, или работяги, я сделал один снимок на бегу. Маленькое кафе, симпатичный "Моряк Папай" отдернул руку от крышки с едой, что бы я мог сделать снимок. Скромно улыбнулся мне и мы ушли. Но что-то такое нам в нем показалось душевное, что мы решили пойти к этим людям на ужин.

Ни названия, ни вывески у кафешки нет. Настолько скромно всё, что сразу становится ясно - тут не бывает туристов, это столовка для своих. Какой-то дед пьет пиво и читает газету. Хозяева забегаловки уже собираются закрываться и слегка растерялись, когда мы вошли. Ни один не говорит по английски. Нам тут же стелят свежую бумагу в качестве скатерти. Мы и сами слегка оторопели, но садимся. Жестами спрашиваем, что бы мы могли схомячить? Забавно маша руками Педро (назовем его так) зовет нас за прилавок. Инеса идет, он открывает ей все кастрюли. Она поворачивается с большими глазами и изрекает: "Как-то стремно все выглядит". Но при этом пахнет вкусно, и мы рискуем. Мы жестами показываем давайте! И тут началось!

Сначала нам принесли 4 блюда, заставив ими весь стол. Тушеные куриные желудочки и сердечки, фасоль, что-то из белого хлеба, печенку, и как только мы доедали что-то одно, на столе появлялось новое блюдо. Мы слегка офигевали но было так вкусно, что мы даже не думали останавливаться. Попросили бутылку вина. Папай-Педро жестом "ща" дал нам понять, что будет в лучшем виде и убежал на улицу. Вернулся минуты через три. Бутылка вина без этикетки. Вуаля, мы выпиваем бутылку вина. Но это был не конец. В кафешку зашел шумный посетитель, судя по всему знакомый хозяев. Сел за нами, стал о чем-то болтать с Папаем-Педро и Катариной. В одну из дверей ворвалась какая-то тетка с миской чего-то сьестного. Проходя мимо кошки хотела погладить ту, но получила лапой. Кошка зашипела. Эта тётя Соня из одесских анегдотов, в таком домашнем халате пошла что-то погрела в микроволновке на кухне и удалилась в подъезд не выходя на улицу. В это время нам на стол поставили надцатое по счету блюдо, какой-то суп. Мы запротестовали показывая жестами, что сейчас просто умрем обожравшись. В этот миг оживился вновь пришедший дядечка. Спрашивает не будете есть? Нет. Точно не будете? Да нет же. Вот классно,- говорит он и схватив нашу тарелку начинает поглощать блюдо. Мы уже чуть захмелели и откровенно хохочем от этой движухи и простоты обрушившейся на нас. И это было еще не всё. Чуть расстроившись, что мы не осилили еще и суп, Педро жестами сказал нам, что бы мы не рыпались, сейчас мол будет сюрприз для сеньора. И выбежал на улицу. Через пару минут он появился с ведерко, в котором была вморожена бутылка с чем-то густым и липким. Налил мне солидную рюмку ликера, показав что это для крепкого сна сеньора, и застыл в ожидании. Я махнул обжигающую сладкую субстанцию. Вкусно, крепко и...сверху на бутылку вина. Меня повело. Педро и Катарина, святые люди, откровенно получали удовольствие от процесса и старались нам угодить, не опозорить страну и просто были гостеприимными хозяевами. Пришло время просить счет. Хозяева немного пошуршали за стойкой и округлив все эти 6 блюд, бутылку вина и "на посошок", назвали сумму- ДЕСЯТЬ ЕВРО! Мы переспросили, с двоих? Да. За всё? Да. Мы были откровенно шокированы суммой счета.
В итоге я показал хозяевам дневную фотку на камере и они вспомнили как я снимал их. Посмеявшись решили сохранить улыбки этих добрых простых людей себе на память. Обалденное настроение, хмель в башке и полные брюшки. Вот они наши, герои вечера, Педро и Катарина, хотя бес их знает, как их звать на самом деле. Дай им бог здоровья и клиентов побольше. Как бы пафосно это не звучало, но частичка моей души навсегда осталась у них в кафе, где столики застилают белой бумагой и наливают "что бы сеньор хорошо спал". Спал в ту ночь и вправду как убитый. Но это было позже.

Наевшись и напившись, мы пошли дебоширить и разносить Порту. Сначала я нашел неработающую телефонную будку с выбитой дверью.
Потом Инеса стала клеиться к какой-то незнакомой сардине.

И в итоге ноги сами собой привели нас в магазин-супермаркет портвейна. Целый магазин портвейна! С ценой от 4 евро до сотен за бутылку. И что брать то?

Считается, что портвейн производят в Порту — втором по величине городе в Португалии. Но это лишь на половину правда. Или вернее вершина айсберга. Заглянем же под воду. Портвейн производиться в долине реки Дуоро, что на севере Португалии. Там, в долине реки, каменистая почва, жаркое солнце, влага, необходимая лозе, и свежесть реки Дуоро. Словом, всё что надо для того, что бы вырастить вкусный, сочный виноград. Виноград обрабатывают прямо там. Не уверен что давят его ногами загорелые португалки и портузинки, но в итоге получается сок. Около 1% вина производится с использованием древней романской технологии, т. е. раздавливанием ягод ногами. Начинается сбраживание. Длиться брожение не долго, 2-3 дня, и внезапно останавливается путем добавления бренди. Таким образом будущий портвейн набирает свою крепость, а вот не до конца добродивший сахар придаст портвейну нужную сладость. Добавлять сахар дополнительно строжайше запрещено! Тщательности раздавливания винограда придается важное значение, так как от этого зависит степень извлечения экстрагируемых соединений. Дробление ведут в течение нескольких дней в центрифугах, обеспечивая наряду с раздавливанием ягод хорошее перемешивание мезги. В настоящее время сбраживание проводится в цистернах, температура в которых контролируется. Время сбраживания обычно занимает 36 часов и зависит от того, какую степень сладости конечного вина винодел стремится получить. Сбраживаемое сусло спиртуется с помощью виноградного спирта (бренди) таким образом, чтобы алкоголя в вине было примерно 18%. При этой крепости вина естественное сбраживание замедляется и в течение 48 часов прекращается. Прерывание процесса брожения является, таким образом, одной из специфических особенностей получения портвейна. На каждую 550-литровую бочку добавляется около 100 литров бренди, или 20% от ее объема. Все это счастье ждет в долине р.Дуоро до весны и потом спускается по реке в город Порту на плоскодонных лодках баркош рабелош. Ну до 1956 года так и было, теперь на поездах, и не по реке а по железной дороге. Всё это завозят в Вилла-Нова-де-Гая — город по ту сторону р. Дуоро. Мы растерялись в магазине и нам потребовался гид. А он там есть, ходит помогает выбрать вино, рассказывая о тонкостях вкуса, крутости бренда и прочем...

"Свежий недопортвейн привозят в подвалы и там разливают по бочкам. Перед этим, правда, разбираются где какое качество. Самый отборный сок пойдет на винтажи. Пробы сока сначала отправляют в институт портвейна. Если сок одобрен, то портвейн выдерживается не больше двух лет в огромных бочках, после чего разливается по бутылкам, где выдерживается дальше. Так как в процессе производства портвейн практически не взаимодействует с кислородом, то открытый винтаж нужно сразу употреблять и не оставлять на потом. Исторически и даже по сей день это не совсем на руку питейным заведениям, поэтому, наряду с винтажами, существуют так же поздние винтажи (late bottled vintage). Поздние винтажи так же готовятся из отборного сока, но выдерживаются в бочках от 4 до 6 лет перед тем как попасть в бутылки. Такой портвейн после того как открыт можно дольше держать на полке и потихоньку тянуть долгими зимними вечерами."(с) И не иначе.

В большие бочки из подавал  попадает портвейн по-прибытию и там же настаивается от 2х до 6-и лет. Бочки поменьше используются в приготовлении сорта портвейнов — тауни (towny). В маленьких бочках портвейн более эффективно взаимодействует с деревом и становится более вязким и дубовым… в хорошем смысле этого слова. Мы успели "высадить" уже две бутылки портвейна, и один из них был Тауни, втрой руби. Тавни эстетский, руби ярче, народный.

Обычный тауни выдерживается в бочках 6 лет, но существуют так же 10, 20, 30 тауни. Так как тауни успевает достаточно надышаться кислородом, то такой портвейн может сравнительно долго стоять открытым. Одним из главных секретов получения прекрасных вкусовых качеств хорошего портвейна является тщательный отбор купажных смесей. Значительная часть портвейнов производится с использованием купажных вин разных лет выдержки. Такие портвейны готовят на основании пробных купажей, они вызревают в 550-литровых дубовых бочках до тех пор, пока не будут готовы к употреблению. Срок вызревания портвейна длится до 50 лет. Молодой тауни смешивается с тауни постарше и в среднем получается тот возраст что указан на бутылке. Знать бы где там что вычитывать.

Неперебродивший сахар (до 10%) определяет сладость портвейна, при этом закон запрещает искусственно вносить добавочный сахар.  У каждого винодела своя марка этого напитка. Более дешевые портвейны представляют собой смеси молодых вин, более дорогие могут состоять из очень хороших старых портвейнов. Эти вина содержатся в хранилищах в Вила-Нова-ди-Гая.

Самым же популярным и дешевым портвейном считается руби (ruby)! Кто бы мог подумать, ведь именно его мы определили как более вкусный, более насыщенный, и вообще боле чем менее. Хотя, потому и популярный, что кажется вкуснее. Такой портвейн настаивается в больших бочках 2-4 года и потом разливается по бутылкам. Грубо говоря, руби — это дешевый и неконтролируемый вариант винтажного портвейна. Он значительно более темный, рубиновый, а тавни чуть прозрачнее. Руби более темный, потому что цвет остался от виноградного сока, тауни же прозрачней за счет того что портвейн долго настаивался в дубовых бочках. Это не я сам придумал, это вычитано и распонято раз и навсегда. Но любить я по прежнему буду именно сорта руби. Короче мы пол часа, как в музее рассматривали полки с пыльными бутылками и в итоге не мудрствую лукаво, выбрали Сандеман. Ну как выбрали, я сказал,- Берем эту, ибо нефигЪ!

В 1790 году молодой шотландец Джордж Сэндмен получил от своего отца 300 фунтов стерлингов на развитие бизнеса. Так начиналась история компании, на сегодняшний день являющейся лидером по производству самых престижных вин и портвейна, у этой компании самый таинственный и самый узнаваемый логотип в винной индустрии - силуэт мужчины в португальском плаще и шляпе. Этого я не знал, но силуэт "зорро" конечно помнил, и видимо раскрученность бренда помогла выбрать именно его. Ночное фото не вышло, меня штормило, простите косорукого.

Еще в первом веке до нашей эры греческий историк Полибий отмечал в своем произведении 'Земля вина', что вино Дору необычайно дешево. Во времена древних римлян, завоевавших этот регион, местное виноделие настолько стало популярным, что император Домитиан приказал сократить виноградники наполовину, чтобы больше, производить сельскохозяйственных продуктов. Короче человек вообще нифига не понимал в винишке. Но позже всё изменилось, и слава богу.
С 1143 года, когда Португалия стала независимым государством, вина Дору часто упоминаются в королевских декретах. По королевскому эдикту 1211 года, например, строжайше запрещалось вырубать виноградники, поскольку они являлись собственностью государства. Будучи великими мореплавателями, португальцы распространяли вина Дору во все колонии Португалии, разбросанные по планете, а также в другие страны. С XV века Португалия установила прочные коммерческие отношения с британскими торговцами. Богатые ароматами вина Дору (называвшиеся ламего по названию столицы региона) хорошо переносили длительные перевозки и завоевали популярность в портах Северного моря. В то время их даже называли винами моряков.
Настал XVII век, многое изменивший в судьбе португальских вин. Англичане нашли себе верного союзника в лице португальского короля и получили выгодные льготы в торговле с Португалией. К началу XVII века ежегодно в Порто доставляли 1200 тысяч ящиков вина, а в 1638 году немецкий дипломат Кристофер Копке основал компанию по транспортировке этого вина. В начале XVIII века они создали свои торговые фирмы в Вила-Нова-ди-Гая, неподалеку от порта Порту. В то же время французы ввели суровое эмбарго на импорт своих вин в Англию. Англичане в ответ изгнали из королевства очень популярные в ту пору бордоские вина в пользу вин Дору. В 1675 году партия вина, отправленная в Голландию, была впервые названа его современным именем - порто.

Подведем итог. Считается, что идея добавлять спирт в вино, чтобы повысить его крепость и помочь выдержать морские перевозки, - это больше дело случая, чем логики и долгих опытов и экспериментов. В XVII веке обычно добавлялось 15 литров бренди на 550-литровую бочку вина, что составляло около 3% от ее объема. В это время добавление спирта в вино практиковалось не только в Португалии, но и в Греции, во французском Руссильоне. Любопытно то, что никому и, в голову не приходила мысль добавлять спирт в бордоские вина, которые путешествовали не меньше других. Как бы там не было, а получившееся в итоге Порто с ныне принятой крепостью в 18-20 градусов, всем глянулось и пошло поехало, полыло, полетело. А я так вообще ярый поклонник этого напитка и ничего иного в поледние годы на тот же новый год не признаю. Вмне вкусно и в голове шумит приятно. Жаль только, что тот портвейн, что в магазине Батальи мы купили за 3.80 евро, в Риге продают за 10-13. Зла не хватает. А Сандеман нам обошёлся в какие-то 8-9 евро, не помню. По итогу, за время нашего путешествия мы выпили три бутылки, потягивая приятную рубиновую крепость перед сном.

И закрыв тему вина, обернемся на той самой площади. Фонтан в виде плавающего куба.

А по утру они проснулись...Ночью прошел дождь, улицы были с лужами. Город только оживал.
В поездках у нас подъем неизменно в 7 часов. Зато все успеваем.

И пошли мы верхом к нашей машинке, через трущубы и развалины под жд дорогой, через тоннель, мимо ржавого велика.

Знакомая дорога, идем без опаски.

Последний снимок из славного города Порту. Отсюда мы отправились в Гимарайнш, а мне осталось два репортажа о столице Лиссабоне.


_
Tags: FОТО, just do it, ЖУРНАЛ, ЖУРНАЛ ТУРИСТА, Португалия
Subscribe

  • Квартира-студия

    Или как я из небольшого магазинчика квартиру студию делал. Последний серьезный ремонт в этом помещении, принадлежащем мне с 96 года, был сделан…

  • Книгохронь 2020

    Итак, время подводить книжные итоги. Летнюю книгохронь я на фоне тотального пизд...а и смены рода деятельности, как-то прощелкал. Поэтому в этой…

  • Лебеди и море

    Снимки старые, сделанные еще в мае. Из-за всем известного ковидшоу, никуда в этом году не поехал, снимаю банальность вокруг дома. Но эти…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments